Bangkok pendant Songkran : ce qui se passe vraiment du 13 au 15 avril
Bataille d’eau sur Silom Road pendant le festival de Songkran
Trois jours de bataille d’eau à travers la ville, 35 °C et des tarifs hôteliers qui grimpent de 40 à 70 % — voici comment la semaine se déroule vraiment.
Les trois jours officiels, et les deux qui les encadrent
Songkran est officiellement fixé aux 13, 14 et 15 avril, mais l’eau commence dès le 12 dans les zones touristiques et peut se prolonger jusqu’au 16 sur Khao San. Le gouvernement a, ces dernières années, ajouté un jour de pont pour que le congé s'étale sur une semaine entière — les banques ferment, les ministères ferment, et environ la moitié des employés de bureau de Bangkok remonte en province vers leur région d’origine. La ville se vide de ses habitants et se remplit de touristes domestiques venus des provinces et de visiteurs étrangers qui ont réservé six mois à l’avance. La circulation le matin du 13 est la plus légère que vous verrez jamais.
La bataille d’eau se concentre sur trois champs de bataille : Silom Road (fermée à la circulation, 500 000 personnes certaines années), Khao San et Soi Rambuttri, et RCA sur Rama IX. Sukhumvit Soi 11 et la portion devant Terminal 21 prennent une douche plus modeste mais soutenue. Partout ailleurs — Chinatown, les temples de la vieille ville, Ari, les malls — les choses se poursuivent avec de l’eau cérémonielle versée plutôt qu’un combat au nettoyeur haute pression. Si vous voulez voir Songkran sans y être, passez les journées à Wat Pho ou au Grand Palais le matin et repliez-vous vers une piscine d’hôtel à partir de 14 h.
Ce que coûte une chambre, et quand le bond a lieu
Les tarifs à Silom, Sukhumvit et Khao San montent à partir du 10 avril environ et culminent les nuits des 12, 13 et 14. Un quatre-étoiles à 110 $ début avril passe à 170-190 $ pendant Songkran ; une chambre de guesthouse à Khao San à 22 $ en basse saison est affichée à 45-55 $ et se remplit quand même. Les cinq-étoiles au bord du fleuve (Mandarin Oriental, Shangri-La, Peninsula) tiennent mieux leurs tarifs car leurs clients ne viennent pas pour la bataille d’eau — comptez une hausse de 20-30 % plutôt que 70 %. Réservez avant janvier si vous voulez un établissement précis ; en mars, vous prenez ce qu’il reste.
L’option la moins chère est de loger hors des zones de combat. Ari, Thonglor, Ekkamai et l’extrémité Sathorn de Silom voient des hausses modestes de 15-25 % et vous laissent piquer une tête dans le festival en BTS puis vous échapper. Les hôtels au bord du fleuve à Thonburi (en face d’ICONSIAM) bougent à peine sur les prix et proposent des navettes en bateau. Si vous voyagez avec des points, les tarifs en cash sont si gonflés que les nuits en récompense représentent une valeur inhabituelle — un hôtel qui facture 220 $ la nuit du 13 peut encore coûter les 30 000-40 000 points habituels.
Ce qui est ouvert et ce qui ferme
Bureaux gouvernementaux, banques et la plupart des ambassades ferment du 13 au 15 avril, et souvent aussi le 12 et le 16. Les bureaux de poste ferment. Le Grand Palais et Wat Pho restent ouverts aux horaires habituels — ils font activement partie du festival et connaissent leurs plus grosses affluences de l’année. Le marché du week-end de Chatuchak fonctionne si les dates tombent un week-end, mais avec des vendeurs en nombre réduit. MRT et BTS fonctionnent normalement, même si les rames aux heures de pointe de Silom (14-18 h les 13 et 14) sont bondées et que les passagers trempés ne sont pas populaires auprès des agents.
Les restaurants se partagent en deux camps. Les stands de rue près des zones de combat ferment parce que l’eau ruine tout. Les restaurants climatisés dans les malls (Terminal 21, EmQuartier, ICONSIAM, CentralWorld) fonctionnent en horaires normaux et servent de refuges. La gastronomie reste ouverte et est étonnamment facile à réserver — les locaux sont partis, et les visiteurs étrangers sont dans la rue avec un Super Soaker. Bars et clubs tournent tard et fort ; RCA et Route 66 vivent leurs plus grosses soirées de l’année. Les convenience stores restent ouverts 24 h/24 comme toujours et sont en rupture de sacs étanches et de pochettes de téléphone dès le 12.
La chaleur, qui est la vraie histoire
Avril est le mois le plus chaud à Bangkok, avec des maximales moyennes de 35 °C et une humidité qui maintient le ressenti au-dessus de 40 °C de 11 h à 16 h. La bataille d’eau existe parce que c’est autrement invivable. Ce n’est pas la chaleur tropicale de décembre — c’est le genre de chaleur qui provoque un coup de chaleur chez les visiteurs non acclimatés dès le déjeuner s’ils parcourent les temples de la vieille ville sans chapeau et 3 litres d’eau. Les hôtels avec piscine justifient leur supplément tarifaire en avril ; ceux qui n’en ont pas sont une erreur.
La qualité de l’air est généralement correcte en avril car la saison des brûlis dans le Nord est presque terminée et les vents pré-mousson ont dispersé la brume — les PM2.5 se situent typiquement à 25-40, contre 80-150 en février-mars. La pluie est possible, sous forme d’orages courts et violents en fin d’après-midi qui rafraîchissent la ville de 5 °C pendant une heure et la laissent fumante ensuite. Faites votre bagage pour la chaleur, pas pour la variété météo : un short, des t-shirts qui sèchent vite, une coque de pluie qui se plie petit, et des chaussures dont vous vous fichez qu’elles soient trempées car, les jours de bataille, tout l’est.
Comment profiter vraiment de la bataille d’eau
Achetez l'équipement à l’arrivée, pas chez vous. Un Super Soaker au 7-Eleven coûte 6-12 $ ; une pochette étanche pour téléphone à porter en tour de cou 2-3 $ ; un sac étanche pour portefeuille et passeport 4-8 $. Portez un maillot de bain ou un short qui sèche vite et un t-shirt dont vous vous moquez — le blanc devient transparent, à éviter. Laissez le passeport dans le coffre de l’hôtel et emportez une photocopie plus un billet de 20 $ et une carte dans le sac étanche. Les lunettes de soleil sont indispensables car l’eau contient souvent de la glace, de la poudre et parfois du savon.
Silom est la plus grande scène mais aussi la plus épuisante — six heures d’aspersion continue sous 35 °C. Khao San est plus petit, plus rempli d'étrangers et plus « fête ». RCA est là où vont les jeunes Thaïlandais et propose la meilleure musique. Choisissez-en un pour une journée entière plutôt que d’essayer les trois. Allez-y de 14 h à 18 h ; avant, c’est calme ; après, c’est ivre. Faites des pauses au 7-Eleven pour la clim et le Gatorade. La ville installe des tentes médicales sur Silom pour les coups de chaleur et les coupures — utilisez-les sans gêne.
Le côté cérémoniel que la plupart des visiteurs manquent
Songkran est un Nouvel An bouddhiste, et la bataille d’eau est née d’un rituel doux consistant à verser de l’eau parfumée sur les statues du Bouddha et sur les mains des anciens. Ce rituel existe toujours, et c’est la moitié la plus intéressante du festival si vous savez la trouver. Wat Pho, Wat Suthat et Wat Bowonniwet organisent des cérémonies publiques de bénédiction à l’eau où n’importe qui peut faire la queue, recevoir un petit bol d’eau au jasmin et le verser sur une image du Bouddha pour faire mérite. Les locaux portent des chemises à fleurs (l’uniforme moderne de Songkran) et l’atmosphère est recueillie et photogénique.
La construction de châteaux de sable dans l’enceinte des temples est l’autre tradition oubliée — rapporter au temple le sable que vous avez emporté sur vos chaussures toute l’année, puis le décorer de drapeaux. Wat Saket (le Golden Mount) et Wat Arun le font bien. Les Bangkokois qui restent en ville plutôt que de monter en province font en général une visite matinale de temple le 13, un déjeuner en famille, puis la bataille d’eau ou un après-midi tranquille. Si vous voulez photographier le vieux Bangkok, le matin du 13 dans n’importe quel grand temple est le meilleur jour de l’année.
La semaine d’après : Bangkok au plus calme
Du 16 au 22 avril, c’est l’une des meilleures fenêtres pour visiter Bangkok. Les foules du festival sont rentrées, les tarifs hôteliers redescendent sous les niveaux du début avril (souvent 10-15 % en dessous des tarifs normaux d’avril, les établissements liquidant leurs invendus), et la ville est réellement vide car la moitié des actifs est encore en province. Les restaurants qui exigent une réservation trois semaines à l’avance acceptent les walk-ins. Les files au Grand Palais sont courtes. La chaleur reste brutale mais vous avez les piscines pour vous. C’est une version étrange, en gueule de bois, de la ville que la plupart des visiteurs ne voient jamais.
Au 25, le service normal reprend et les tarifs remontent légèrement vers le schéma de mi-saison qui court jusqu’en mai. Si vos dates sont flexibles et que vous voulez l’histoire de Songkran sans les prix de Songkran, arrivez le 15 (attrapez la queue de la bataille d’eau), restez jusqu’au 22, et vous avez le festival, la semaine calme et des tarifs qui se moyennent au niveau basse saison. C’est ce que font les visiteurs qui reviennent.
Avant de réserver
Ce que les voyageurs demandent avant de réserver à Ari.
Oui — logez à Sathorn, Ari, Thonglor ou au bord du fleuve, évitez Silom et Khao San les 13 et 14 entre 14 h et 18 h, et utilisez le BTS/MRT pour vous déplacer. Malls, restaurants gastronomiques et temples hors des zones de combat restent secs. Vous serez tout de même aspergé cérémoniellement dans les temples, ce qu’il est poli d’accepter.
Seulement si la bataille d’eau est la raison de votre venue. Les tarifs sont 40 à 70 % plus élevés, la chaleur est la pire de l’année, et la moitié de la ville est fermée. Les primo-visiteurs qui veulent temples, gastronomie et shopping devraient choisir novembre-février. Les visiteurs récurrents qui veulent le festival doivent réserver avant janvier.
Du blanc (devient transparent), du cuir (fichu), tout ce qui contient un téléphone non étanche dans la poche, des lentilles sans lunettes de secours, et toute montre non étanche. Prenez des tongs ou des sandales de sport — des chaussures fermées restent trempées pendant deux jours dans l’humidité et vous couvrent les pieds d’ampoules.
